Когда слышишь ?решетка дождеприемная?, многие представляют себе стандартную чугунную решетку, какую видели сто раз. Но в этом-то и кроется первый подводный камень. Часто заказчики, да и некоторые проектировщики, считают её рядовым элементом, ?железкой?, на которую можно сэкономить. А потом удивляются, почему на въезде во двор после каждого дождя — озеро, или почему решетка за полгода покрылась ржавчиной и просела. На деле, это сложный узел, от которого зависит, куда уйдет вода и как долго прослужит вся система водоотвода. И материал, и конструкция, и даже способ установки — всё имеет значение. Я сам долго думал, что главное — это нагрузка, которую она выдержит. Оказалось, не только. Пропускная способность, стойкость к вымыванию песка из-под основания, безопасность для пешеходов и велосипедистов (чтобы каблук или колесо не застряли) — вот на что ещё надо смотреть. Особенно в наших условиях, с перепадами температур и активным использованием противогололедных реагентов.
Большинство решеток на рынке — из чугуна. Но чугун чугуну рознь. Есть серый чугун, он дешевле, но более хрупкий, особенно на морозе. Видел случаи, когда решетка на парковке грузовиков давала трещину не от колеса, а от резкого удара края ломом при очистке ото льда. Более надежный вариант — чугун с шаровидным графитом (высокопрочный чугун). Он пластичнее, лучше переносит ударные нагрузки. Но и цена, конечно, другая. Выбор часто упирается в бюджет объекта. На частном секторе или в пешеходной зоне можно сэкономить, а вот на проезжей части или складе — уже нет.
Здесь стоит упомянуть производителей, которые держат марку. Вот, например, ООО Сяньсяньское литейное производство Дуншэн (https://www.dscasting.ru). Компания работает с 2010 года, и у них как раз полный цикл: от разработки до производства и экспорта. Площадь в 20 000 кв. м — это серьезно. Я знаком с их каталогом. Они предлагают именно литые решетки сливные дождеприемные, причем делают акцент на контроле качества отливки. Это важно, потому что скрытые раковины или внутренние напряжения в металле — это бомба замедленного действия. Решетка может выглядеть идеально, а сломаться под нагрузкой в самый неподходящий момент.
Но даже отличная отливка — это полдела. Покрытие. Оцинковка — самый распространенный вариант, но и он бывает разный. Горячее цинкование предпочтительнее гальванического, оно долговечнее. Некоторые заказывают дополнительное полимерное напыление для декоративности и защиты, скажем, в парковых зонах. Но тут есть нюанс: любое покрытие может быть повреждено при монтаже или эксплуатации, и тогда коррозия начнется именно с этой царапины. Иногда проще и надежнее использовать качественный чугун с хорошей оцинковкой и просто вовремя обслуживать.
Форма ячеек — это не только дизайн. Квадратные, щелевые, ?капелька?. Щелевые, например, лучше пропускают воду, но на загруженных дорогах в них чаще застревает мусор, особенно осенью. А еще есть такой момент, о котором мало кто думает на этапе проектирования: вынос песка. Вода течет, несет с собой песок и мелкий мусор. Если конструкция дождеприемной решетки и самого колодца не продумана, весь этот абразив оседает в системе, заиливает ее, снижает пропускную способность и в итоге приводит к необходимости дорогостоящей прочистки.
Поэтому сейчас всё чаще смотрят на комплексные решения: решетка плюс пескоуловитель. Но и тут важно, чтобы решетка хорошо стыковалась с рамой и самой чашей уловителя. Любой зазор — это путь для песка мимо отстойника. Видел объекты, где монтажники ставили решетку ?как есть?, без выверки по уровню и без герметизации стыков с посадочным местом. Результат — через год вокруг колодца проседание асфальта, потому что грунт под ним постоянно вымывался через эти щели.
Рама, кстати, отдельная история. Она должна быть массивной, хорошо анкероваться в бетон. Иначе вся нагрузка от колеса будет передаваться не на фундамент колодца, а на саму решетку, что ведет к ее деформации. Особенно критично для чугунных решеток на въездах, где возможен удар колесом о край. Лучше, когда рама — литая и составляет единый комплект с решеткой. У того же Дуншэна, если я не ошибаюсь, в ассортименте есть такие монолитные конструкции, которые минимизируют риски перекоса и появления зазоров.
Самая частая ошибка — неправильная установка по высоте. Решетка должна быть вровень с покрытием. Если она выше — это кочка, о которую спотыкаются и которой бьются колеса. Если ниже — образуется лужа прямо над ней, и вода просто не стекает. Казалось бы, очевидно. Но на практике, особенно при укладке асфальта, часто не сверяются. Бригада асфальтоукладчиков работает быстро, им не до тонкостей. Нужен отдельный контроль на этом этапе.
Вторая ошибка — плохое основание. Решетку ставят на слабый, неуплотненный бетон или просто на кирпичи. Под динамической нагрузкой основание разрушается, решетка начинает ?играть?, вода просачивается, и процесс разрушения ускоряется. Нужен качественный бетонный стакан, хорошо армированный, особенно по углам.
И третье — забывают про боковые выходы для труб. Бывает, ставят решетку, подводят трубу, а место примыкания не герметизируют. Вода уходит в дренаж, но вместе с ней и грунт из-под соседней плитки или асфальта начинает подсасываться в эту трубу. Через пару сезонов — сюрприз в виде провала. Поэтому сейчас многие производители, включая упомянутое литейное производство, предлагают готовые бетонные или полимербетонные водосточные модули с уже отлитыми патрубками, к которым решетка просто крепится. Это снижает риски на этапе монтажа.
На промышленных объектах, складах, логистических центрах — там свои требования. Часто используются решетки с высокой классом нагрузки, например, D400, E600. Но важно смотреть не только на цифру, но и на реальные условия. Если это площадка, где ездит погрузчик с мачтой, которая при подъеме создает огромную точечную нагрузку на передние колеса, стандартной решетки может не хватить. Нужен индивидуальный расчет. Иногда проще и дешевле сделать локальное усиление бетонного основания под решеткой, чем ставить сверхтяжелую и дорогую модель.
В пешеходных зонах, парках, дворах другая проблема — вандализм и кража. Чугунные решетки, увы, до сих пор считаются ломом. Поэтому в таких местах иногда имеет смысл рассматривать альтернативы: решетки из композитных материалов или со специальными креплениями на болтах с секретными головками, которые не выкрутить обычным инструментом. Но тут снова вопрос баланса между стоимостью, долговечностью и безопасностью.
Еще один неочевидный момент — зимняя эксплуатация. Лед, намерзающий в ячейках, может их буквально разорвать. А механическая очистка ломом или ледорубом повреждает покрытие и сам металл. Поэтому в регионах с суровыми зимами стоит обращать внимание на толщину перемычек в решетке и общую массивность конструкции. Более тонкие декоративные решетки здесь могут не пережить и пару сезонов.
Итак, если резюмировать мой опыт, то при выборе сливной дождеприемной решетки нельзя брать первую попавшуюся по цене. Нужно задать себе вопросы: какая реальная нагрузка будет (не только машины, но и, возможно, спецтехника)? Какая интенсивность водного потока (чтобы не получилось, что решетка стала плотиной)? Каковы климатические и эксплуатационные условия (реагенты, перепады температур, риск краж)?
Затем — смотреть на производителя. Наличие собственного полного цикла производства, как у ООО Сяньсяньское литейное производство Дуншэн, — это хороший признак. Значит, есть контроль над процессом от плавки до упаковки. Можно запросить сертификаты, посмотреть фото реальных объектов, где их продукция установлена. Хорошо, если производитель предлагает не просто решетку, а типовые решения для разных задач: для тротуара, для дороги, для парковки.
И главное — не экономить на монтаже. Лучшая решетка, установленная кое-как, не прослужит и половины отведенного ей срока. Это тот самый случай, где мелочи (выравнивание, герметизация, качественное основание) решают всё. Часто проще и в конечном итоге дешевле работать с поставщиком, который может дать не только продукт, но и грамотные технические рекомендации по его установке. В общем, решетка дождеприемная — это маленький, но очень важный элемент инфраструктуры, и относиться к её выбору стоит со всем вниманием.
